Tagalo

La lengua española ha tenido una gran influencia sobre la filipina. Una tercera parte de los términos en tagalo tienen un posible origen español, así que se puede aparentar que se sabe algo de este idioma aunque en realidad no se tenga ni idea, algo muy útil cuando se está viajando. Algunas palabras resultan de lo más gracioso:

español................tagalo

tentempié...............meryenda (suena muy Shin Chan)

cerveza....................serbésa

café...........................kapé

restaurante.............restorán

azúcar......................asúkal (esta suena a Celia Cruz)

hola..........................haló

sí..............................oó

¡ayuda!....................saklolo! (buenísima)

médico....................doktór

policia......................pulís

banco.......................bangko (casi bangkok!)

teléfono...................telépono (mi casa)

miércoles................miyérkolés

jueves......................huwebes

viernes....................biyernes

La de oficina de correos no es de influencia española sino inglesa y también es muy buena: pos opis

Jeepneys

Que mejor homenaje a Filipinas que hablar de una de sus manifestaciones más distintivas: los jeepneys. Más que un transporte, los jeepneys o dyipni (tagalo) se han convertido en todo un símbolo del país.

Originariamente se elaboraban a partir de los restos de jeeps norteamericanos de la 2ª Guerra Mundial. En la actualidad, las factorías que se dedican al montaje de jeepneys utilizan camiones japoneses de segunda mano, llamados surplus.

La palabra "jeepney" es una contracción entre "jeep" y "jitney" (taxi compartido)

Como podéis ver, una de las señas de identidad de los jeepneys son sus llamativas y extravagantes decoraciones. Tinky Winky, Dipsy, Pokémon, Tamagochi...

Lo próximo son los e-jeepneys, la última generación de transporte no contaminante, impulsados por energía eléctrica. En Makati se están empezando a probar este tipo de "mini-buses".

Manila

Nuestra visita a la capital coincidió con el funeral de Corazón Aquino y con la salida del tifón Kiko, que dejó fuertes vientos y lluvia en abundancia.

Catedral de Manila

Manila es otra historia; una de esas ciudades enormes, difíciles de conocer en cuatro o cinco días (aún más con las condiciones meteorológicas) y repleta de lugares fascinantes. También es una ciudad de grandes contrastes, donde las diferencias entre ricos y pobres son enormes. Esas desigualdades me recordaron a India, incapaz de enderezar y desprenderse del subdesarrollo y de la mendicidad.


El núcleo urbano es Metro Manila, que está formado por Intramuros y otros cinco distritos: Ermita, Malate, Quipao, San Nicolas, Paco y Binondo. Se extiende a lo largo de 38 km² hasta las zonas aledañas de Quezon City, Pasay City, Pasig City y Makati City, esta última es el centro de negocios y el lugar donde se concentra gran parte de la vida nocturna.

Barbería en una calle de Intramuros

Llama mucho la atención el legado español y norteamericano de las islas y esa extraña sensación de estar en un país asiático?! donde el 90% de la población se declaran fervientes católicos y que cuenta con una de las tasas de delincuencia más altas de todo el sudeste asiático. La prostitución tampoco se esconde y los barrios donde se albergan la mayoría de turistas, Malate y Ermita, están repletos de locales de alterne.

Recuerdo que la noche que llegamos a la capital estábamos molidos. Vuelo desde Borneo, autobús Clark - Manila, metro, búsqueda de guest house... en fin, lo típico. Así que cuando encontramos algo y dejamos las mochilas decidimos salir a tomar unas San Miguel. El tifón Kiko nos estaba duchando de lo lindo y en todos los bares nos pedían una pasta por una cerveza, así que después de negociarla, acabamos en una especie de local de bailarinas. Allí presenciamos algo muy curioso. De repente, pararon la música y toda la troupe del bar se reunió en la pista de baile. El jefe les arengó tratando de motivarles y después acabaron todos juntando sus manos y empezaron a rezar al unísono! Me quedé bocas...

el combustible de todo buen mochilero ;)

Los españoles llegaron a principios del S. XVI y mantuvieron su presencia hasta la guerra con Estados Unidos en 1898. Anterior a todo esto, las islas se vieron influenciadas por el comercio chino, japonés y, sobre todo, musulmán. En el S. XV gracias a musulmanes de origen malayo, se establecieron sultanatos en las regiones del sur del país.


La influencia norteamericana es enorme. Gran parte de la población filipina habla o se defiende con el inglés y los restaurantes de comida rápida proliferan por todos los sitios. Nunca había visto tantas cadenas de fast food diferentes! También se ve en esto:

Torito en la gasolinera

Me encanta la cartelería vietnamita; es muy estilosa ;)

Mamutik, Borneo

De vuelta en KK y a la espera de nuestro vuelo a Filipinas, nos quedó un día libre para visitar una de las islas que componen el Parque Nacional de Tunku Adul Rahman, al oeste de Kota Kinabalu.

El parque tiene una superficie de unos 50 km² y está formado por cinco islas: Manukan, Gaya, Sapi, Sulug y Mamutik (la más pequeña).

Es una excursión perfecta para pasar un tranquilo día de playa y volver por la tarde a KK. Si se quiere hacer más intensa, se pueden recorrer dos o tres islas el mismo día (la distancia entre ellas es corta).

A pesar de lo turbia que pueda estar el agua por el constante ir y venir de barcos, el snorkeling es una actividad bastante recomendable; la variedad de peces tropicales es enorme.
No se puede decir lo mismo del coral que, debido a la masiva afluencia de turistas y a la pesca con dinamita, está muy deteriorado.

Aunque con cierto aire Iniciativa Dharma, las infraestructuras están muy bien montadas. La tienda y el restaurante son algo más caros de lo normal, así que hay que ir preparados. Recomiendo llevar bastante agua, porque aunque en la cafetería venden botellas (muy caras, por cierto) cuando estuvimos se acabó el suministro y tuvimos que estar mendigando unos sorbitos en el restaurante. Tampoco está de más llevarse algo de comida de algún supermercado de KK, para economizar.

Es posible acampar en la isla alquilando una tienda de campaña (30 RM/cuatro personas) o, si se tiene tienda, pagando unos 5 RM por persona. Si alguien tiene intención de acampar en alguna de las islas, es mejor informarse en la oficina de turismo antes de prepararlo todo. Hace falta un permiso de Sabah Parks para poder acampar, aunque creo que éste es gratuito.

Los trails alrededor de la isla son una buena alternativa a los paseos por la playa, muy limitada en espacio.

Sukau

A unos 2 kilómetros de distancia de los albergues situados a la orilla del río Kinabatangan se encuentra Sukau, una pequeña aldea de menos de mil habitantes. No hay nada que hacer por allí, pero merece la pena darse el paseo para observar el día a día de sus habitantes y para disfrutar con su amabilidad.

Por el camino nos encontramos con esto y nos quedamos de piedra. ¿No se supone que estos animales no viven en climas tropicales?


El pueblo se compone básicamente de ayuntamiento

un sitio para conectarse a internet


un par de tiendas


un puestecillo de hamburguesas estilo Borneo ;) (3 RM=0,59 €)


y el cementerio

Río Kinabatangan, Borneo

Orilla del río Kinabatangan, fin del estrecho camino que conecta con el pueblo de Sukau. Nuestras dudas sobre Borneo se han disipado. La tranquilidad de este lugar sumada a la experiencia de estar en pleno contacto con la naturaleza hace de nuestra estancia en el río algo inolvidable.

Hemos viajado desde Sandakan hasta aquí con Nazim, el conductor de la mini-van, que nos ha estado hablando sobre los cultivos de aceite de palma de la zona y de la suerte que habíamos tenido, ya que hace poco que se habían terminado las obras de la carretera Sandakan - Sukau, que recorta el viaje en una hora. Para él es una gran ventaja porque puede traer más turistas en menos tiempo, sin embargo, el futuro de la cuenca baja del Sungai Kinabatangan está en peligro, a causa de la supeditación de las plantaciones y de la industria maderera como eje económico de la región.

A lo largo de la orilla del río Kinabatangan (río más antiguo que el Amazonas) emergen pequeños albergues que ofrecen alojamiento y excursiones. Se brinda una amplia variedad de caminatas y actividades. Trekking por la jungla, visita a las cuevas de Gomantong y la actividad estrella, los paseos en barca a través del río.

La mayor parte de los hostales y guest house ofrecen excursiones en barca de aproximadamente dos horas de duración, al amanecer, al atardecer y nocturnas. Durante los tres días que estuvimos allí, hicimos una al amanecer y dos al atardecer.

Los botes tienen capacidad para seis personas y el conductor. El precio es de 80 ringgits (unos 15 euros) por barco, independientemente del número de gente que vaya, por lo que conviene que se llene para reducir costes.

Durante los trayectos no me preocupé demasiado de sacar fotos. Solo llevaba encima una compacta que practicamente ni usé, aunque me queda el recuerdo de haber visto monos proboscis, pájaros serpiente, civetas, kingfishers, hornbills, gibones, lagartos enormes, los sempiternos macacos y algún orangután. Os dejo alguna de las fotos que saqué:




Además de las excursiones por el río, los paseos por la zona son de los más recomendable para ver diferentes flores e insectos.

Incluso durante las comidas en el porche te podías encontrar con algo:

No hicimos la excursión nocturna por el Kinabatangan, pero si tenéis la oportunidad hacedla. Según nos contó la gente que la hizo, las orillas del río se llenan de cocodrilos y los guías son expertos en localizarlos y sorprenderlos con la linterna.